上星期六舉行的「旅攝攻略」分享會，順利完成。原本預計的20個參加名額一早爆滿，最終到場人數接近30人。在此再一次恭喜得到eyefi Mobi 16G 無線記憶卡 (價值HKD630) 的5位幸運兒，同時多謝每一個參與及支持「旅．攝」的每一位朋友。 多得eyefi mobi card 的全力支持，「旅．攝工作室」成立後的第一個分享會的內容變得更加豐富。其實我每次介紹任何商品，我的原則是我必須要親身試用；在這個分享會之前，我用eyefi mobi card完成了幾個工作室的攝影工作，與及在日本九州之旅應用，感覺是很滿意。 由於我自己用的5D3 沒有wifi 連接功能，所以用上eyefi mobi card之後，旅行時便可以即時在網上分享在DSLR拍攝的高質素相片。而當我在工作室拍攝的時候，可以通過wifi 即時將畫面在電腦上展示給客戶，令整個拍攝過程的溝通做得更完善。至於當中的eyefi Cloud 功能，令用家可以更方便的分享照片或相簿，或於行程內備份照片，是非常實用的功能。 如欲了解更多關於Mobi或eyefi產品和服務詳情，請瀏覽︰www.eyefi.com
火鳳凰 波斯尼亞 莫斯塔爾 (2012年05月15日) AM730 特寫 提到波斯尼亞、克羅地亞和塞爾維亞這幾個巴爾幹半島國家的關係，或許大家會以為在宣傳即將舉行的歐洲國家盃足球賽。然而，在歷史上，這幾個國家之間的鬥爭，絕對並非球場上的君子之爭，而是你死我活的屠城戰火。其中位於波斯尼亞境內的莫斯塔爾(Mostar)，正是當年南斯拉夫內戰中，戰火最激烈的城鎮之一。 文、圖：Henry Lo(www.facebook.com/travel.foto) 要抵達波黑(全名波斯尼亞與黑塞哥維那，下同)，一般都會經過克羅地亞國土，原來自從波黑於南斯拉夫分裂之後，莫斯塔爾的管治實權仍然操縱在克羅地亞人手中，所以交通出入及貨幣等仍然依賴後者。從陽光氣息極濃的克羅地亞，進入受過戰火洗禮的波黑，無論景色以至氣氛都差異甚大，加上過邊境時，海關檢查比較嚴肅，就好像看電影時，突然播出緊湊的背景音樂，令遊人進入另一個節奏和空間。 過境巴士到達莫斯塔爾新城後，遊客只需步行約300米路程，便可到觀光重點古城四周漫遊一下。由於九十年代內戰期間，莫斯塔爾及薩拉熱窩是其中戰事最激烈的城市，炮火在兩地留下不少傷痕，不過後者是波黑首都，相對復原得比較快；反而在莫斯塔爾，街上仍然看到未被修復的痕跡，有心人要感受波斯尼亞人當年的痛，這裡是不二之選。 他們一起避過的子彈 走在新城街上，會見到不少當年內戰的痕跡，有的是已經被完全破壞的建築物，有的是被局部修復作為居所或商店。它們的共通點，是保留了當年被重型機槍及坦克炮轟的密集彈痕，每個彈孔都要比一個拳頭大，可想而知火力何等驚人，單憑血肉之軀，根本無從抵擋；從彈痕的密集程度，不難感受到當年埋沒了人性的瘋狂。據說，當年在槍林彈雨下躲避子彈，看準軍方槍炮要降溫或換彈的時間走來走去玩耍，是小朋友的最佳娛樂，不過，平民在球場上踢波時被射殺亦時有發生，如今當地人似乎都刻意留下這些記號，提醒世人和平的可貴。 街上很多建築遺跡都被棄置，途人可以自由參觀，當中一幢前銀行總部最具代表性，基於它是當地最高的建築物之一，所以內戰時是狙擊手藏身及作戰的地方。離遠觀看，發現樓宇玻璃幕牆上，已找不到任何一塊完整的玻璃。石屎牆上面的裝潢，亦已被完全擊落，牆上彈孔的密度驚人，縱使已經相隔20年，但從種種跡象可以想像，那些年你死我活的可怕景象。一路走到最高的一層，沿路可見當年銀行的文件仍然亂散在地上，如今成為了遊客的景點。身處高層，由於所有窗戶都已被擊破，納悶的室內變得清涼，可以盡情在高處飽覽莫斯塔爾全景。看到當地人在傷痕密布的街上走過，有小孩在上學、有情侶在說笑、有街坊在閒談，看見他們在享受人生，似乎遊客倒不必再刻意高唱莫斯塔爾人的歷史悲歌。 莫斯塔爾古城是巴爾幹半島的旅遊重點，當中有427年歷史的老橋(Stari Most)，無論歷史、旅遊、宗教及種族上都擔當著重要角色。此橋是1566年鄂圖曼帝國統治時期所興建，本意是取代原來河上的一座木製吊橋，以便大軍從橋上通過遠征維也納，開疆拓土。不過當建成後，鄂圖曼帝國已經成了強弩之末，所以這個伊斯蘭大軍根本從未在橋上走過。自此以後，老橋見證著周圍幾個種族和政權的興衰起落，原本用作侵略他人的通道，如今變成了莫斯塔爾多元文化和民族和睦的象徵。 槍炮下沒有君子之爭 老橋將居住在河兩岸的穆斯林族和克羅地亞族居民聯繫在一起，多年來，民族之間的交流和通婚都顯示出當地的大和諧，可惜避得開兩次世界大戰，偏偏逃不過自己人的炮火。1992年，波黑發放獨立宣言，莫斯塔爾馬上遭到塞爾維亞和南斯拉夫聯邦軍隊的攻擊，原本波黑人和克羅地亞人聯合進行的防衛，已經成功將聯邦軍擊退，豈料原來克羅地亞人亦想將莫斯塔爾納入版圖之內，最終掉轉槍頭，向波黑軍隊開火，並於附近城鎮進行種族屠殺，由於克軍火力較大，波軍只能狼狽死守，戰況比聯邦軍隊圍攻時更淒慘。1993年11月8日，克軍控制著東岸及老橋周圍的部分西岸地區，為了徹底把波黑族從西岸趕出去，當時克族軍隊指揮官悍然下令炸橋，一聲巨響，400年老橋倒塌於聶雷托巴河之中。由這一刻開始，兩岸代表著種族分裂，老橋代表著兩族的分界，敵對的民族居住區開始分離。 這場最終死了20萬人的近代血淚戰爭，在1995年11月結束，前南斯拉夫亦分裂成為多個國家，及很多複雜的政治經濟體系，而聯合國亦開始協助重建舊城及老橋這個歷史標記。老橋在1999年開始修復，工作人員打撈起沉在河中的石塊，並從427年前採石的礦場，補充損毀的部分，直到2004年春季修復完畢，2005年橋和附近的周邊地區，獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產。 經過波黑國民不斷努力重建，過去10年，旅遊業亦開始積極回復軌道。當年和平華麗、民族色彩豐富的莫斯塔爾古城，重新向世界展露笑容。鵝卵石鋪成的小道、販賣舊古董的商店、從老橋上跳水的泳客、享受著戰後和平而特別友善的市民、潺潺水聲的聶雷托巴河，以及重新振作的老橋，印證著莫斯塔爾已經成為一隻歐洲火鳳凰，由戰火中重生。 實用資料 簽證：持BNO或特區護照毋須簽證，護照必須隨身，因由克羅地亞往返莫斯塔爾，都會經過幾次邊境 交通：由薩拉熱窩乘火車到莫斯塔爾，車程約3小時 天氣：5月份氣溫介乎18至22度 文章連結: http://www.am730.com.hk/article.php?article=103632
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在怡保旅遊，「空肚食早餐」這種情況原來是不存在的。因為一般人在舊街場一個早上，往往已經可能吃了兩三餐，或者吃早餐之前已經吃了小食；總之在怡保，空肚這個狀態是很不敬的行為，肯定會被人歧視。 舊街場的美食特別乎合香港人口味，隨著當年有不少廣東人移居這片採礦勝地，廣東口味的食品亦在這裡發揚光大。當地人每逢週末，都喜歡去茶樓吃點心，這次去怡保，剛好安排了星期六去富山茶樓，見識一下這茶樓人頭湧湧的盛況，亦品嚐一下舊街場的點心口味。其實怡保出名用山水做菜，在食材方面已經贏在起跑線上，加上當地師傅比較忠於傳統，所以反而在這裡可以吃到小時候吃過的傳統風味。 記得上年來到怡保舊街場這個正宗白咖啡的發源地，剛好奇峰豆腐花沒有開舖，只能望門輕嘆。今次行完霹靂山之後，終於有機會品嚐這碗怡保山水造的超滑豆腐花，與及他們的新鮮豆漿。看著那些人來人往，揸車大排長龍等買豆腐花的場面，是一大特色。 最給我意外驚喜的，竟然是一條「髮廊街」，這裡是世界大戰時期，洋人行的政中心，當時日本人派了很多女士在這裡做理髮師，其實是做間諜，目的是在外國人軍官的口中獲得軍事資料，最終日軍只用了三年便間佔據了這個南洋地區。 到近年怡保政府決定將髮廊街活化，保留建築外型之外，更將全部髮廊改成特色咖啡室，每間小店都各有懷舊特色，非常有參觀價值。而在髮廊街後面，又一個市集區，由間大戲劇院改建而成，另外亦有間特色茶室，是新的旅遊好去處。然後再行過一條街，便是傳統怡保飲食區，有間天津茶室，可以吃吃串燒，飲薏米水，吃豬腸粉，這樣的一天很令人滿足。
去怡保玩，會懷疑自己去了武林高手的聚居地，到處都看到很多「霸氣」極濃的名稱。我在怡保看到不少「霹靂」字頭的建築或門牌，例如「霹靂女子中學」、「霹靂總商會」或者「「霹靂醫務所」，一時間以為「霹靂」是一個門派。原來怡保正是馬來西亞「霹靂州」的首府，「霹靂」是來自名字Perak，即是「銀」的意思。 怡保有很多奇偉石山，因此特別多巨型山洞。不難想像，這裡有個「霹靂洞」，洞高四至五層樓，以前是抗戰的藏身之所，後來成為了宗教朝聖之地，洞內的石壁都畫滿壁畫。從「霹靂洞」往上爬，會看到怡保的霹靂晴天，然後發現可以繼續往山頂爬，到了最頂可以看到怡保全景，居高臨下，感覺很「霹靂」。 怡保又有個「霸羅古廟」，名字很有霸氣。原來怡保以前是採礦熱點，採到的礦在怡保一籮一籮的被運送，有權勢的人都會「霸住」這些籮，慢慢地這個地區便叫「霸羅」。霸羅古廟有百多年歷史，是了解怡保歷史的重要文物。 其實對香港人來講，還有不少有趣的譯名，例如他們叫印度人作「激烈人」(譯音)，另外多士叫「落D」(Roti)，以後話人「你厚多士」，或者可以改叫「你落D」! 今次去怡保，多了一個好玩的行程，就是可以在舊街場玩尋寶遊戲。由於舊街場是正宗白咖啡發源地，為了回饋這個特色城市，舊街場白咖啡(Old Town Coffee) 於最近聯同當地政府合作，邀請了立陶宛畫家恩尼斯（Ernest Zacharevic）在舊街場市內的舊建築物上面繪畫了七幅大型壁畫，透過壁畫去反映民眾在怡保舊街場喝白咖啡的人文風情。 畫家恩尼斯事前對舊街場的歷史及文化生活作了很長時間的了解，才去決定用不同的方法去創作這七幅不同主題的壁畫；而由於七幅畫散佈在舊街場的不同地方，所以遊客便要像尋寶一般逐一去「集郵」，過程中會穿梭於舊街場的歷史建築之中，活動地探索怡保的文化生活。